第22章 YSL第一课 (第2/3页)
层拿出一份《晚邮报》，翻到文化版，上面有阿玛尼的专访。
“他谈到新生代设计师时提到了你，他说现在太多年轻人追求瞬间的轰动，而忘了服装的本质是为人服务。
你不一样，你的设计不仅为人服务，还能造成轰动，比如那个+了logo的袜子，深受年轻男女的喜爱，哈哈......”
这些人怎么老提这事，要知道当初不整这玩意了。
李某人的一世英名，感觉有点毁在这里。
“布鲁斯，你知道艺术总监这个词在法语里为什么是‘directeur artistique’而不是‘créateur en chef’吗？”
李砚思索了几秒后答道：“因为这不只是创作。”
“对，但不完全是。
创作是核心，但只是核心之一。
一个艺术总监，特别是像YSL这样的品牌，这个品牌有历史，有灵魂，也有商业压力，他必须同时是考古学家、心理学家、商人、政治家，偶尔还得是幼儿园老师。”
他站起身，走到墙边那排档案柜前，打开中间一格，取出一本厚重的皮质相册。
“看看这个。”
李砚接过相册翻开。
里面是伊夫•圣罗兰各个时期的照片：
1966年推出吸烟装时的发布会后台；
1976年芭蕾俄罗斯系列那场震惊巴黎的秀；
1983年大都会歌剧院的回顾展；
还有2002年告别时装界时，在蓬皮杜中心那场令人心碎的演讲。
“高定已死。”
一个如此热爱高定的设计师说出这四个字。
李砚想想都感觉得到他当时有多绝望。
“圣罗兰先生是个天才，纯粹的天才。
但他也是痛苦的。
你知道为什么吗？
因为他只想创作，只想待在工作室里，和布料、剪刀、模特在一起。
可现实是，他必须面对媒体、面对投资者、面对越来越快的时尚周期、面对这个行业日益膨胀的自我意识。”
“您说的很对。”李砚认可皮拉蒂说的这一点，设计师名气越大，越躲避不了这些东西。
所以老佛爷卡尔•拉格斐是做得最完美的那一个，所以他直到去世，依然能站在时尚之巅。
...
“现在我开始教你，
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